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①通过浏览器下载

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②使用自带的软件商店

打开““中华冤种”餐厅量产化？一顿饭三千六，不让录像，10岁小孩禁止入内”的手机自带的“软件商店”（也叫应用商店）。在推荐中选择您想要下载的软件，或者使用搜索功能找到您需要的应用。点击“安装”即 可开始下载和安装。

③使用下载资源

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5.关闭修改器(不然容易闪退)

以上就是没有记录的使用方法，希望能帮助大家。

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相关介绍

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　　四人闻言面露喜色，当即抱拳道：“多谢大人！”

> 厂商新闻《“中华冤种”餐厅量产化？一顿饭三千六，不让录像，10岁小孩禁止入内》特朗普继续对日本施压：日本需要开放市场 时间：2025-10-10 23:53

• 编辑:CN

大家好，我是乌鸦。

假如让你3600多块吃顿炒菜，期间不准你录像留念，你想带自家孩子见见世面，结果却被挺着一张冰块脸的服务人员阻挡：不好意思，您家孩子小于10岁，恕不接待。

好家伙，这不是花钱找不自在？

这世界上毕竟是正常人多，于是这家餐厅也火了，一度占据某乎新闻热榜前三名大半天时间，也照例被一众人吐槽，亦如之前那个“人均1700块吃日本烤鸡肉串”事件一般的抽象与荒谬。（点击此处回顾详情）

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说来也是巧，这类价格昂贵且规矩繁多的餐厅，新闻很多时候都来自魔都，不仅是上次乌鸦聊过的那个“人均1700的烧鸟。”

还有200块一份的砂锅纯白粥。

甚至有人均3888吃大象粪便甜品的店面，总之，此类“天价网红餐厅”多在上海已然形成某种刻板印象。

不过呢，仔细探究一下，就能发现，这些涉事餐厅不论经营者还是光顾者，基本跟上海本地人没太多关系。只能说，上海作为开放前沿，确实对各类正常或者奇葩的文化有相对较高的包容度，当然了，做过头，违反相应法规的那自然得惩处，就比如那个“大象粑粑甜点”。

而这家餐厅突然“火爆”全网，不仅是因为它自定了一堆规矩，犹如规则怪谈，更透露出一个这样的迹象：再家常不过的烹饪方式开始无限制地向高端奢侈化发展，“仙人”化趋势明显。

餐厅的名字听起来很是有点“朴实无华”，叫“中国菜·葱姜蒜”（以下简称“葱姜蒜”），LOGO就是白底黑字，而且还是最普通不过的宋体字，乍一听还以为是哪家烟火气十足的大排档呢。

殊不知，此“葱姜蒜”非彼葱姜蒜，人家是给这三味调料镀了金的。

“葱姜蒜”的规矩有七条，除了像其他“高逼格”餐厅那样规定看用餐时长，以及开餐时间不准迟到，还特别强调订餐需缴纳定金500元/人，用餐前72小时内取消预约将不予退还（可保留一次至下次预约使用）；店内谢绝自带酒水外食，也不提供打包服务；餐厅内不能录制视频或打开直播、不能在店内接打电话或外放视频音频；餐厅不接待10周岁及以下儿童；提醒顾客避免使用香水、禁止携带宠物等。

是的，花几千块吃顿饭，想上网秀一下都要被干预，那属实有点过头了。

此外，顾客还将自己和店家的私信也披露了出来，对于不让录像这一点，“葱姜蒜”方面的解释是：拍照发朋友圈可以，但录像就算了，理由是之前有人录像拍到了其他客人，然后被拍到的客人找餐厅扯皮了，所以“葱姜蒜”干脆实行“一刀切”政策。

当然，“葱姜蒜”的说辞上说不太过去，合着录像录到别人不行，那照片拍到他人就可以了？

更何况，如果说客人没有把相关录像发网上，只是私下给亲友分享或者自己收藏，难道你餐厅就有资格监视顾客的人身自由吗？

需要说明的是，这位顾客在大众点评上发表该评价后，还遭到了店家的投诉。不过大众点评平台官方驳回了店家的无理投诉，目前该评论依然保留在平台上。

在知乎的相关讨论中，绝大多数答主都聚焦于从法律角度解读店家的行为，却鲜少有人对这家餐厅的菜品本身进行详细评价和介绍。

或者是讨论商家自己整了那么老些“规矩”到底合不合适。

直到这条新闻逐渐淡出公众视野，始终未见关于"葱姜蒜"事件的更多详细信息。正如新闻所述，涉事餐厅始终拒绝接受媒体采访，对网络讨论亦保持沉默。  

这种反常的沉默似乎印证了该餐厅确有刻意低调的意图——他们显然不希望成为社会焦点，更不愿承受舆论场的持续审视。

带着好奇，乌鸦专门去找了“中国菜·葱姜蒜”的资料，结果发现还挖出了一点值得玩味的东西。

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乌鸦目前找到的最早有关"中国菜·葱姜蒜"的宣传，出现在上海中信泰富广场微博上。

通过发帖时间推测：店面装修完工时间应不晚于2024年10月。从宣传内容来看，并无特别亮点——除了宣传卡片上标注的"中式板前"概念外，其余介绍内容给人的感觉，不过是一家平平无奇的高档融合菜馆罢了。

此外，帖子也没啥浏览量。

继续搜索下去，关于"葱姜蒜"的内容，除了此次引发全网热议却高度同质化的负面新闻外，正经介绍该主题的优质内容寥寥无几。值得注意的是，其中一篇阅读量相对较多的宣传文案（不足500次浏览）竟出自一家室内设计公司之手。

根据这家设计公司的内容，除去那些什么色调、调光系统等等装修理念外，其中有几点倒是将这个“葱姜蒜”的调性解释清楚了：

首先就是店家起看这个有点平淡及奇葩的名字“中国菜·葱姜蒜”的理由是——追溯中国美食灵魂，要在传统韵味中产生新生感受。

怎么说呢，有种“飞机一定要能飞”的感觉。

然后就是这几点了：“中式板前”、“打破传统中餐用餐方式”......

乌鸦突然想起来了：这不就是前几年曾被痛批过的那个“中餐日作”，也就是所谓的“中式Omakase”吗？

其中，最典型的代表就是那个人均2200的“头灶”，那家店是2022年初火起来的，地点当然还是在魔都，当时闹得沸沸扬扬，被各路大V都喷爆了。

那个头灶的各种槽点太多，去吃的怨种也一大群，各种详细的视频和文章也一大堆，所以，乌鸦也不赘言帮他们打广告，更不打算自己花冤枉钱去吃，就给大家说几点该餐厅最大的“特色”吧。

首先，头灶这店面的装修到处都显示出"老东京风”，看着是不是很“地道”？

不地道才怪！

因为这家店面就是之前一家日料店的，那家店倒了，“头灶”接手，为了省装修费，干脆照单全收了，所以，这一块其实是最没必要吐槽的，毕竟重新高端装修不便宜，砸了费事费力，直接利用也是节约成本的方式。

既然都已经确定了人设了，那头灶的运营模式完全照搬日本高端江户前寿司店——不提供点单服务，强制按商家既定流程用餐。若仅此而已倒也罢了，毕竟对选择困难者而言，整整18道菜呢，看着食材也挺高端的，这总比1700块烧鸟好吧？

难说！

先说说这道油淋鸡吧，看着是不是分量很足，想多了，他们端出来是给你展示的，然后会给在场就餐客人每人分一份。

也许你会以为是一个鸡翅还是鸡腿呢？

不卖关子了，就一鸡皮，你爱吃不吃，至于剩余的那只只受了“皮外伤”的整鸡，饭店方面称是要扔掉的，当然还有“不靠谱”的小道消息说是“员工餐”，信哪个就看诸位了。

下边有点葱。

然后呢，其他菜也基本是这样，炒一盘菜，每人碗里扒拉点。

当然，逆天这玩意是没有上限的，只有更逆天，就像这个两个上海青加个猪油渣折算下来要188，别扯什么因为这是整颗菜里剥的菜心。

因为，哪怕是价格偏贵的盒马一份上海青也有五六颗，能做五六个菜心，才三块钱。

最后，真正的硬菜是这个麻婆豆腐配米饭，为什么硬？很简单，因为这是唯一可以不断续的，最后能吃饱也都靠这道菜了。

总之，头灶的所谓中式omakase和“老日本地道”omakase最相似的点大概就是所谓先做先吃，像日本那些“寿司之神”是当着你的面给你捏好寿司。

头灶给你整的这个就是当面炒个菜，卷个大饼什么的，反正是“仙人之手”给你弄的，就说有没有“匠人精神”吧。

总之，头灶是开了个很不好的头，试图将“仙人”、“匠人”、omakase等等东瀛糟粕本土化，当时事件一出，可谓是各路媒体口诛笔伐，当时连上海有关部门都介入调查了。

而就在事情闹大后，彼时的上海因疫情缘故，全市堂食暂停，餐饮业仅能通过外卖维持运营。以头灶为代表的高端Omakase餐厅遭受重创，大量门店倒闭。

本以为头灶难逃此劫，未料疫情退去后，人们惊觉：它非但未在退潮后裸泳，反而身着全套潜水装备从容上岸。

更魔幻的是，头灶生意比以前还更好了，不仅站稳了脚跟，现在更是一座难求，预约排到了半年开外，成了大众点评的黑珍珠一钻餐厅。

更更更让人难绷的是，头灶最近还获得了米其林一星餐厅的荣誉。

好嘛，上次乌鸦聊的那个人均1700块的日本烧鸟仙人也是个米其林一星，这下头灶真的做到了“仙人本土化”了。

更绝的是，某位张姓书法家在此就餐后强烈不满，挥毫题写"中华怨种"四字相赠。未料头灶非但不恼，反而将其裱框悬挂于店堂最醒目处——以这种近乎挑衅的方式表明立场：来此消费确实是"中华冤种" alt="500" />

此事在《打工奇遇》中亦有记载

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好了， 有人读到这会有疑问：不是要讲“葱姜蒜”吗，你这扯“头灶”干嘛？

因为啊，这两家餐厅就是同一个顾问策划出来的，可以说就是头灶的姊妹店，都是“中餐日吃”。

“葱姜蒜”出的那十几道菜品虽然和头灶的完全不一样，但基本是一个套路。

也就是巡游一遍展示食材。

当着你的面炒制一番，以显“锅气”最大限度保存。

最后也是每个人分那么一点。

需要说明的是，认同“葱姜蒜”理念的人并不在少数，虽然其中不少好评是有水军的嫌疑，但更多的好评感觉是发自内心，毕竟，真的吃到了“高级感”吧。

更离谱的是，许多人迷恋“葱姜蒜”的理由竟然是：“葱姜蒜”相较于头灶来说，价格上降低了，可当平替。

而这个“天才策划”还专门让“葱姜蒜”的调性与头灶反着来，前者喜欢张扬宣传，不怕各路网红来曝光，甚至敢公然把“中华冤种”挂出来，而后者则主打一个“低调”，给有钱人一个“安静私密”空间。

只是，二者的核心思想却是一致的：明码标价，将本属日常的炒菜奢靡化。

这种高度同质化的景象，总让人产生强烈的既视感。而中餐传统中不可或缺的炒菜，却在菜单上日渐边缘化。  

倒不是说这些品类不好吃，可满大街都是这些，总觉得少了点意思。少了什么呢？少了热油爆香、镬铲翻飞的鲜活烟火气，少了那种"现炒现吃"的踏实滋味——如今这些味道，快被挤得没地方落脚了。  

更令人唏嘘的是，不少馆子挂着"小炒"的招牌，可你点盘回锅肉，后厨拿出来的竟是一包真空包装的肉片，拆开倒进锅里扒拉两下，淋点酱汁就端上桌，前后不过一分钟。甚至有些青菜都是半成品，过个热水热一热就敢往盘里装。 

也许咱不能简单断言预制菜就肯定不行，但当前这种越来越多餐厅"炒菜"实则沦为"热菜"的环境，确实也给了某些精明的生意人启动"炒菜奢侈化"方案的机会。

就像"葱姜蒜""头灶"这类餐厅，制定预约难、高价等规矩，把餐厅包装得高不可攀，同时拼命炒作"锅气"概念。

只是，当现炒变成奢侈品，当烟火气沦为营销话术，中国的食客们，那可真成了“中华冤种”了。

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